Русский народный русский костюм. История возникновения национального костюма Происхождение традиционного русского костюма

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплекс (северно-русский) и понёвный комплекс(южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие - из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями - шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан

Сарафан (от иранского слова sеrāрā - значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.

Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы.

Понёва

Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк . Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Особо хотим обратить внимание, к статье прикрепляем редкие книги по истории Русского Национального костюма:

• Материалы по истории Русской одежды, том I, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том II, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том III, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том IV, 1881 год — Скачать

• Русская народная одежда Пармон Ф.М. — Скачать
• Костюм в России XV — Начало XX века 2000. — Скачать
• Русская народная одежда Работнова И.П. — Скачать

• Народная одежда в восточнославянских традиционных обрядах -Скачать
• Русская народная одежда и современное платье — Скачать
• Русский народный костюм — Ефимова Л.В. — Скачать

• Традиционный костюм новгородского края Васильев.. — Скачать
• Народный костюм Воронежской губернии Пономарев.. — Скачать
• Поэзия народного костюма Мерцалова М.Н.1988. — Скачать
• Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма — Скачать
• Быков А.В. Народный костюм вологодской области — Скачать
• Гринькова Н.П. Народный костюм Вологодской области — Скачать
• Гринькова Н.П. Височные украшения в русском народном женском костюме — Скачать
• Гринькова Н.П. Очерки по развитию русского костюма — Скачать
• Губанова Е.Н., Ожерельева О.В. Женский костюм — Скачать
• Зеленин Д.К. Русский народные обряды со старой обувью (1913) — Скачать
• Иванова А. Северный русский народный костюм — Скачать
• Каршинова Л.В. Русский народный костюм — Скачать
• Кислуха Л.Ф. Народный костюм Русского севера — Скачать
• Маковцева Л.В. Руссский народный костюм — Скачать
• Решетников Н.И. Народный костюм и обрядность — Скачать
• Сабурова Л.М. Одежда русского населения Сибири — Скачать
• Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм — энциклопедия — Скачать

Традиционная русская одежда женщин

Национальная русская одежда не только защищала от холода и жары. Она «рассказывала» о семейном положении своего обладателя, его возрасте, откуда он родом.

Каждый вариант костюма имел характерные детали, особое оформление. Немаловажным был также правильный подбор тканей. Украшения, отделка и покрой носили скрытый символический смысл.

По мнению исследователей русский национальный костюм «сформировался» приблизительно в XII столетии.

И до XVIII века его носили представители всех слоев населения - от бедных земледельцев до богатых бояр и правителей.

После указа Петра I русское традиционное платье уступило место европейскому. Петр был уверен в том, что «простонародный костюм» не подходил для полноценного культурного и торгового обмена с европейцами.

Некоторые ученые считают, что это не было политическим шагом, а представляло собой проявление вкуса правителя. С того времени традиционное русское платье стало «крестьянским» и сохранилось только у представителей соответствующих слоев населения.

Это было закреплено законодательно: за производство и продажу русского национального костюма предусматривались штрафные санкции.

Традиционное русское платье существовало в двух вариантах, праздничном и повседневном. Для обоих характерна так называемая «многосоставность» (наличие нескольких слоев одежды). Силуэт прямой или расширенный книзу (клеш).

Подчеркивать талию было не принято. При выборе тканей предпочитали яркие расцветки.

Русский национальный костюм для женщин мог быть сарафанным и понёвным.

Первый вариант пользовался популярностью в северных областях, второй - в южных. Основой наряда была просторная рубаха. Шили рубахи из натуральных тканей - льна или хлопка. Представительницы обеспеченных слоев населения выбирали более дорогие варианты, например, шелк.

Подол рубахи, а также рукава и область ворота украшали вышивкой, расшивали тесьмой, блестками и пуговицами. Также при шитье применяли узорчатые вставки. Для праздничного костюма готовили рубаху, полностью расшитую спереди плотным орнаментом.

В каждой области существовали свои разновидности узоров и орнаментов, которыми была украшена русская одежда.

Цветовая гамма тоже различалась. В селах и деревнях около Воронежа носили одежду с вышивкой черного цвета, которая смотрелась очень изысканно. В северных и центральных губерниях предпочитали яркие варианты: вышивку вызолоченными или ярко окрашенными нитями из шелка или хлопка. Преобладающими оттенками были красный, синий и черный.

Южный русский национальный костюм состоял из длинной просторной рубахи и поневы (набедренного куска ткани, похожего на юбку).

Такая одежда была обязательной для ношения замужними женщинами. Поневу изготавливали из трех кусков ткани. На подоле располагали вышивку и другие украшения. Ткань выбирали плотную полушерстяную (в отличие от рубахи, которую шили из простого холста).

«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

На талии поневу удерживал шнур из шерстяных нитей (гашник). Спереди нередко дополнительно надевали передник. В южных областях рубахи расшивали преимущественно красными узорами.

Элементы вышивки также имели большое значение.Они сообщали окружающим важную информацию о владельце одежды. Например, на рубахах у просватанных девушек можно было увидеть круги, ромбы и крестики.

Некоторые варианты орнаментов имели древнеславянское происхождение и языческий смысл.

Сарафан

Традиционный русский сарафан, как ни удивительно, имеет восточное происхождение. В переводе название этой вещи означает «одетый полностью». Существовало несколько разновидностей сарафанов:

• Распашные сарафаны носили в уральском регионе. Они имели вид трапеции.

  Шов, соединяющий два куска ткани, располагался впереди. Место скрепления полотен украшали пуговицами или декоративной тесьмой.

• Глухой сарафан не имел шва впереди. Изготавливали такую одежду из одного тканевого полотнища.
• Прямые «круглые» сарафаны были очень удобны в носке благодаря своему свободному покрою и наличию наплечных лямочек.

Расцветка сарафанов зависела от предназначения одежды (праздничная или на каждый день).

Самой востребованной была красная, синяя, голубая, бордовая ткань. На обычные сарафаны использовали грубое сукно или ситцевый материал. Для торжественных вариантов выбирали дорогую парчовую или шелковую ткань. Сверху сарафана надевали душегрею (душегрейку) из плотного дешевого материала или же парчи, меха, бархата и тому подобного.

Повседневная и праздничная русская одежда

В русском национальном костюме существовало очень четкое разделение нарядов на праздничные и будничные.

Одежда для ежедневного ношения была очень простой и состояла всего лишь из нескольких элементов (обычно не более 7).

Шили ее из недорогих материалов. Для работы существовали отдельные варианты костюма - прочно пошитые, из плотной ткани, удобные и не стесняющие движений.

Праздничный русский костюм мог включать до 20 разнообразных элементов. Для пошива использовали дорогие ткани: шерсть, парчу, бархат и т.п. Надевали такую одежду только по торжественным поводам, в остальное время бережно хранили в сундуках.

Разновидностью праздничного костюма был обрядовый - для походов в церковь, участия в похоронах, крестинах.

Украшения

Женщины любого возраста издавна любили разнообразные украшения.

Русскую одежду дополняли бусами, роскошными ожерельями, серьгами, подвесками. В зажиточных семьях пуговицы также декорировали вставками из камней, филигранью, изящной гравировкой.

Головной убор тоже считался украшением. Незамужние девушки носили яркие ленты, разнообразные повязки, обручи или же особым образом завязанные платки.

Выйдя замуж, женщина кардинально меняла свой образ. Она полностью прятала волосы под кикой или кокошником с наброшенным сверху платком. Богато декорированные кики и кокошники были частью праздничного наряда, а для повседневного использования больше подходили чепцы-повойники и платки из хлопка или льна.

Русский народный костюм

Платье-кафтан для путешествий и развлечений

Вчера мы смотрели на платья из шарфов, и сегодня мы обратим внимание на платье-кафтан. Эти костюмы имеют много общего. Одежда-кафтан часто изготовлена ​​из легких тканей и мучается воздухом. Именно поэтому эта модель отлично подходит для любителей путешествовать в теплую страну и просто для артистов.

Как выглядит?

В оригинальной версии была туника с длинной лодыжки, широкими рукавами и открытой шеей. В современной версии это платье обычно короче, рукава уже, собака слишком высока. Обычно кошки изготовлены из легких неупругих тканей, таких как муслин, белье или хлопок, хотя иногда происходят роскошные шелковые изменения.

Кафтановая просторная плоская шовная одежда — традиционная североафриканская и восточно-средиземноморская мужская одежда.

В 1950 году Кристиан Диор первым отправил коллекции модной одежды. Позднее Ив Сен Лоран и Рой Хэлстон продолжали развивать тему модных кутантов.

Кафтанс стал популярным в 1960-х годах благодаря редактору Vogue Диане Вриленд, Элизабет Тейлор и многим другим знаменитостям. Все они создали красивые образы и помогли сделать мужскую одежду Коутана объектом элегантного женского гардероба.

Сегодня эту одежду можно увидеть в коллекциях Etro, Alberto Ferretti, Emilio Pucci и многих других.

Кто подходит к костюму-кафтане и как его сочетать

Кафтан — лучший выбор для путешествий в теплую область и море.

Для того, чтобы изображение ощутило расслабление, платье должно дополнять золотые сандалии на плоской подошве или других открытых ботинках. Красивый пояс и длинные серьги помогут превратить ковбоя из пляжной одежды в вечерние мероприятия.

Платье-кафтан украсит любую картину.

Возможно, единственное, что нужно рассмотреть, это расположение образца. Сайт должен располагаться на уровне части тела, которая может визуально увеличиваться.

Это универсальное летнее платье носит богатых посетителей дорогих пляжных курортов и даже просто женщин, которые хотят выглядеть элегантно и расслабленно.

Платья-кафтаны удобные и легкие, поэтому эта вещь необходима в нашем гардеробе, потому что места и развлечения доступны не только летом, но и в течение всего года.

В дополнение к легким рисункам дизайнеры предлагают одежду-кафтан из плотных натуральных тканей. Многие модели украшены краями, сферами, пайетками, вышивкой. Такое платье станет отличным выбором для встречи с новым годом или другим праздником.

Большинство русских рабочих в дореволюционной России были в первом поколении и еще не потеряли связи с деревней, где у них были родственники; Фермеры часто приезжали в город «за работой», которые вернулись домой на урожай.

Несмотря на наступление стратификации, фермеры и рабочие все еще имели много общего в форме мыслей, обычаев и режимов одежды.

Конец XIX. На протяжении веков фермеры на юге России носили традиционную одежду, изготовленную по старым моделям: мужские рубашки и узкие брюки, женская одежда, рубашки, брюки, фартуки и нагрудные знаки.

В городе и вступлении в производство они продолжали носить одно и то же, но изменили условия жизни и влияние городской моды вскоре привели к созданию нового наряда. Уже в начале двадцатого века люди, работающие на фабриках и объектах, носили брюки, жилеты и куртки, а женщины-рабочие стали носить крылья и свитера.

Однако следует отметить, что в одежде городских рабочих часть фермы была частично сохранена: например, пояс, который вытащил рубашку, все еще был обязательной частью мужской одежды, а женщины не оставляли передник.

Непрерывное взаимодействие с рабочими стало заимствовать у фермеров новые стили одежды. Новая одежда вошла в крестьянскую жизнь и использовала ее вместе со старым, традиционным. В целом, молодые люди хотели носить одежду в урбанистическом стиле, а пожилые люди оставались верными традиционной сельской одежде; но были и другие варианты сосуществования этих двух форм костюма.

В других деревнях сельские женщины носили рубашки и пироги в своей повседневной жизни, одетые в праздничную городскую одежду на праздники; но также случилось так, что праздник считался, напротив, старым, шов был выполнен на заказ для крестьянской одежды, что придавало ему священную ценность, а одежда в стиле города носилась в обычные дни.

Во время гражданской войны было трудно получить платье или ткань, чтобы рабочие и фермеры продолжали носить то, что было до войны.

Одежда часто была напряженной, со следами повторного ремонта.

В те же годы многие фермеры, объединенные в вооруженные детали и банды, которые были одинаково противоположны как красным, так и белым — тогда эти ассоциации назывались «зелеными».

Члены таких отрядов были одеты в обычную деревенскую одежду, когда их носили и заменяли одеждой, которую они брали у врага. Типичным снаряжением «зеленого» истребителя было странное сочетание элементов красно-белой армии и гражданской одежды.

Многие отделы «зеленых» занимались потребностями одежды у богатого населения, а затем дополняли свои костюмы дорогими роскошными вещами, такими как шубы, которые были изношены независимо от сезона. Особым очарованием среди «зеленых» было то, что оно принесло как можно больше оружия.

Традиционное крестьянское платье

Внутренние ткани по-прежнему использовались для производства крестьянской одежды в некоторых регионах, но они были быстро выжаты из различных тканевых материалов — от дешевого хлопка до дорогой парчи.

Костюмы были украшены промышленными товарами, такими как разноцветные ленты, пятнистая марля, металлический блеск, шарики, пуговицы. Самыми распространенными традиционными одеждами были сами фермеры, но они были особенно сложными и красивыми для шитья по заказу «мастеров» или на ярмарках.

Каждый возраст соответствовал их представлениям о одежде. Самые яркие платья касались молодых женщин — молодых женщин от свадьбы до рождения первого ребенка. Одежда пожилых семейных фермеров казалась более скромной: основное внимание уделялось не элегантности, а качеству материала.

Для пожилых фермеров это было неприемлемо одетым, одежда была сделана из цветных тканей, которые у них были с небольшой отделкой. Из одежды пожилых людей все украшения полностью исчезли.

Традиционным женским костюмом на юге России была длинная футболка, кастрюля, фартук (приют, запад) и нагрудный знак (перемычка, серна).

Рубашка была плоская, с длинными рукавами.

Он скрывал его с помощью так называемых поликлинических вставок. Поликасы могут быть прямыми и косыми. Полки были соединены четырьмя прямоугольными полотняными полотнами шириной 32-42 см каждая, а наклонная полическая (трапециевидная), соединенная с широкой нижней втулкой, узкой — с крышкой (см.

Образцы). Торжественная рубашка была украшена вышивкой, косами, вставками из красивых ярких тканей.

В женских рубашках были перья. Этот носовой ремень, в котором множество продольных полос частично или полностью взаимосвязано друг с другом и установлено на верху скрученных Гашниковых (скрученных канатов), которые имеют заслонки под лентой к бедрам.

Банку из нетканых полотна называли качели и полностью изъяты как крыло-глухие. В длинной кастрюле в этом случае четвертая традиционная ткань добавляется к четвертой — «прошка». Он был сделан из другого вопроса, он был короче, а со дна был «подпоручик» из той части ткани, из которой они были вырезаны. Снаружи он оказался чем-то вроде фартука. Сковорода обычно была такой же длины, как и рубашка или немного короче.

Штифты были сделаны из шерстяных или полушерстяных тканей, иногда на холсте.

У них был темный цвет, чаще всего синий, черный, красный, с липким или полосатым рисунком.

На их футболки и пони женщины носили длинный фартук с рукавами или лентами или, как было сказано, занавесом или занавеской.

На груди он закрыл фигуру женщины из сундука и был привязан к сундуку. Перрон также может быть одноголовым с отверстиями для головы и рук. Мантии перрона были украшены интрузиями, белыми или цветными кружевами, различной ширины.

Над рубашкой иногда носят крылья и фартук (напершник, шушпан, шушков, носы и т. Д.) — на шарнирах или листовой форме туники с рукавом.

Ежедневный фартук и тротуар были скромно обрезаны, чаще всего просто сплетенными или трикотажными вязаными. Но праздничная одежда была украшена вышивкой, тканым рисунком, цветными затворами, шелковыми лентами.

В традиционном костюме сохранились старые одеяла и свадьбы, так что замужняя женщина прячет свои волосы, чтобы оставить девочку открытой. Поэтому головной убор считался повязкой или узкой завесой, покрытой тканью с украшениями шаров, шаров и шаров.

У замужней женщины была сложная голова, называемая сорока. Основой для этого был китч — твердая голова в форме подковы, иногда с маленькими рогами, которые выступали вверх. На нем был прикреплен кусок холста, края которого были прикреплены к тонкой струне, «восхождение».

Китча помещали на голову на уровне лба и тщательно накрывали тряпкой женских волос, затем прикрепляли ткань на голове, неоднократно соединяя шнур рога и закрепляя его. Задняя часть головы и шеи была покрыта пассажиром (сзади) — прямоугольной лентой, сделанной из ткани, прикрепленной к жесткости на картоне, по краям, на которых сшиты ленты. Они скрестились на лбу и неоднократно соединяли рожки, заставляя собак пальцами на затылке.

И, наконец, на вершине рогов на самом деле их было сорок пурпурных, бархатных или подбородков, которые увенчались всей структурой.

Сорока была украшена множеством ярких красочных деталей — цветными лентами, подвесками из шариков, гирляндами, кружевами, перьями птиц и пухом.

Обязательной деталью костюма была талия, тканая или трикотажная шерсть (редко — шелковая нить) и украшенная орнаментом.

Самые дорогие ремни с ткаными надписями — например, текст молитвы. Чаще всего ширина полосы изменяется в 1-6 см, длина — от 1,2 до 2,5 метров.

На ногах женщины носили шерстяные носки или заменители для них, узкие ленты ведьм, обернутые вокруг их ног. Повседневная обувь была сплетена индивидуальной обуви, кожаной обуви или кошек (обувь с толстыми подошвами с каблуками). Кошки были богато украшены заявкой из Марокко, искрами, маленькими гвоздиками и даже колокольчиками.

Кошки стояли на ногах с кружевами.

Женские костюмы Южной России характеризуются специальной цветовой схемой, построенной на контрастных комбинациях. Самый популярный цвет был красный.

В связях сельских женщин в южных провинциях преобладают геометрические украшения. Но в каждом регионе костюм имел свои особенности. Итак, в Воронежской области, где могли находиться города Преображенска и Державина, они были пони в белой клетке на черном или красном поле; они были украшены цветными линиями желтого и зеленого. Рубашки были сделаны с наклонными вставками из кумачи и покрыты черной вышивкой. Перрон был талии.

Тканые поясные ремни в Воронеже заканчивались по обе стороны овальных кругов картона и вышиты цветной шерстью, металлической плиткой, стеклянными бусами и шариками.

В праздничные дни женщины и мужчины носили ожерелье на груди-грибатке — состоят из трех узких полосок черной трикотажной веревки на таблетках, шары, связанные с четырьмя парами, такие же, как на кружках лацканов.

Традиционная мужская деревенская одежда, как на севере, так и на юге России, — это футболки и узкие брюки. Рубашка обычно выпускается над брюками и ремнями.

Мужские рубашки были только длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Они сражались в пальто с латеральными клиньями и вставками. Трубка наклонена вниз, без гранул, с набором на плече.

Овальная шея, воротник. Чаще всего разрез в области шеи был прямой — посередине сундука, а также слева, справа или слева (см. Рис.

образец).

Футболки заперты на горле. Самые распространенные повседневные рубашки были синими. Умный — белый, черный, бордовый, зеленый, красный и т. Д., Иногда в строках или небольших узорах. Финиш — косы, вышивка, сборка и мелкие морщины, модные пуговицы (белая жемчужина на черном или темном фоне, черная или цветная — на свету).

Брюки состояли из двух штанов с двумя штанами и летней толстовки.

Они были узкими, сузились. На талии их подбирали и держали с ключами (см. Образец). Уплотнения выполнены из черного, синего или полосатого вещества.

На ногах находятся сандалии коры и коры, скручивающие нижнюю часть стопы от основания до пояса колена, прикрепленные к верхней части стопы Оборо (Лыков со шнуром или лентами), поперечно покрывающие ногу.

Более дорогие ботинки — туфли на низком каблуке.

Необходимой частью мужской крестьянской одежды была собака. Он может, как и женщины, быть тканым, связанным или сплетенным. У мальчиков такие ремни обычно длиннее и шире, чем у женатых мужчин. Мужчины также носили кожаные ремни, в которых женщинам не разрешалось ходить.

На них были черные шляпы и шапки с блестящими кожаными топами.

Они были настроены, слегка сдвинуты на одно ухо.

Костюмы и фермеры в начале двадцатого века

Мужчины и женщины, занятые в различных отраслях (и после них фермеры), использовали наиболее часто используемую одежду, которая производилась в больших количествах и была доступна для всех. Вы можете купить такие костюмы во многих магазинах в готовой одежде.

Иногда они сшивали швы и дома, но с завода и с заводских образцов.

Наиболее распространенным типом простой женской одежды в начале 20-го века была так называемая «пара», которую можно дополнить фартуками, головами и плечами.

«Пара» — это куртка и крыло, которое вращается вместе как единый ансамбль. Их обычно вычищали из одной ткани или из тканных оттенков: более красочные — для куртки, более окрашенной в цвет — для крыла.

Но иногда в платье — пара использует контрастные цвета или комбинированные материалы — например, гладкие печатные ткани с начинками.

Границы были широкими, расположены или снабжены небольшими морщинами в пояснице, иногда с подкладкой на краю. Треклеты могут быть разными — от бесплатных до футуристических. Таким образом, куртка «Башка» или «Казак» была зашита в стене, с стоячим воротником, с красивыми рукавами, сузившимися под локтем. Кнопки «Башка» на кнопках или флажках сбоку или в центре.

Рубашки «разлетайка» были без, без пояса, и носились без пояса. Праздничные куртки были украшены на груди с машинным кружевом и арками.

Платформа выглядела как полоска ткани, собранная в полоску на поясе, который был связан вокруг талии. Абрикосы были повседневными и праздничными, которые служат для украшения одежды.

В этом случае они были изготовлены из дорогих тканей с обильным оборудованием.

Очень популярными были шарфы и шарфы, которые носили на голове и бросали на плечи. Существует много маршрутов: холст, хлопок, ситце, шелк и кумач.

Очень ценные салфетки с цветными цветочными узорами.

История моды. Русский народный костюм

Некоторые рабочие могут позволить себе носить кружева и шутки в кружевах вместо шарфов в праздничные дни. Из ювелирных изделий они используют жемчужные, бисером, апельсином, коралловыми и стеклянными бусами и серьгами. Были также кольца из меди, олова и серебра.

Девочки носили кольца с цветными очками, женщины — гладкое сражение.

Обувь — кожаная обувь с резиновыми ремнями по бокам, реже — грубая обувь с небольшой пяткой.

Мужское платье рабочего и молодого фермера состояло из рубашки с поясом или юбкой, брюками, курткой и курткой.

Рубашки-рубашки были похожи на традиционные крестьянские рубашки, но они были короче по сравнению со старым стилем, с суженным рукавом и более высокой шеей шеи.

Еще одна новинка — сундук с сундуком появился в Косоваре. В будние дни они были одеты в майки из черного, синего, коричневого хлопка или атласа; по праздникам — футболки из светлых тканей, например из розового, темно-красного, красного атласа или шелка. Козерог сверху брюк и талии или крыльев.

У них также были рубашки с отражающим воротником.

Куртки были одностороннего и двубортного, классического стиля. Куртки и брюки темного цвета. Что касается жилета, то нормально, что шильская ткань представляет собой куртку или наоборот, а задняя часть выполнена из базового материала и снабжена уплотнительной лентой.

Особым украшением в начале двадцатого века является металл, в том числе серебряные цепочки из карманных ушей, помещенные в карман.

Главной обувью для такого костюма были сапоги, которые были заполнены брюками.

Крышка была покрыта ослами, кожей или тканью, а также колпачками. В праздничный день они были украшены лентой с шелковой лентой или косами, для которой живые или искусственные цветы застряли в нескольких местах.

Прямой крой в народном костюме.

Схема кроя крестьянской рубахи.

3.Виды покроя и декоративного оформления народных рубах.

4. Схема кроя женской рубахи с прямыми поликами.

5. Женская рубаха с прямыми поликами.

Женская рубаха с косыми поликами.

Прямой крой в народном костюме.

Русская народная одежда представляет собой явление материальной культуры русского народа. В соответствии с этнографическим делением имеет два ярко выраженных комплекса национальной русской женской одежды: северорусский и южнорусский. Комплекс южнорусской народной одежды (рис 1) – рубаха, понева, передник (занавеска, завеска, запон) и головной убор.

Существовало много разновидностей этого комплекса, различных по назначению, в том числе обрядовых.

Поверх рубахи в южнорусских областях одевалась понева, которая практически являлась юбкой и состояла из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ. Поневы были распашными или замкнутыми, по талии собранными на шнурке. Носили поневы только замужние женщины.

Поверх рубахи и поневы надевался передник – занавеска (см.

рис. 1, рис. 2). Его надевали также поверх рубахи с сарафаном, завершая весь ансамбль. Занавеска всегда декорировалась разнообразными приемами – узорным ткачеством, вышивками, полосками тканей и др. узорное ткачество, вышивка на занавеске распределялись зачастую от верха до низа, но в основном в нижней ее части.

Иногда оформлялась лишь нижняя часть занавески.

В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные особенности, согласно которым формировался покрой, располагались орнаменты, отдельные части соединялись в тот или иной ансамбль.

Русский народный костюм

Обычаями и временем было установлено, когда, какую и в каком сочетании одежду надевать.

Непосредственно связанная с трудовой деятельностью человека, народная одежда отличается большой целесообразностью покроя. В большинстве своем он прост и экономичен, так как обусловлен шириной домотканого полотна, стремлением создать удобную для человека форму и полностью утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был одинаково хорош и для тяжелого крестьянского труда, и для празднеств.

Русскую народную одежду можно представить в двух силуэтах: прямом (без сборок и со сборками) и трапециевидном (косоклинный крой).

Эти силуэтные формы одежды соответствуют естественным пропорциям женской фигуры.

Например, основная часть одежды у многих народов – рубаха – кроилась из прямоугольных кусков полотна. Ее стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики) представляли собой прямоугольники разной длины и ширины (рис. 3).

Русский народный костюм и его традиции все чаще становятся источником вдохновения для современных дизайнеров. Мода постоянно претерпевает кардинальные изменения, обращается к прошлому в поисках новых и свежих решений. Рубашки, юбки, платья, сарафаны наделяются чертами национальных нарядов, пришедших из таинственных времен Древней Руси. Что же носили женщины, мужчины и дети, жившие в те окутанные загадками века?

Уникальные черты

История русского народного костюма ведется уже много веков. Природные условия, тяжелая полевая работа от темна до темна, религиозные обряды - все эти факторы повлияли на облик национальных нарядов. Крестьянская одежда отличалась максимальной функциональностью. Рубахи, порты, сарафаны обеспечивали простор для движений, не причиняли неудобства, эффективно спасали от холода. Рабочие костюмы были лишены пуговиц, люди подпоясывались кушаками и использовали в роли просторных карманов широкие пазухи.

Конструктивность, практичность и простота вовсе не принуждали жителей Древней Руси отказываться от ярких красок в одежде. В роли декора использовались ленты, кружево, аппликации в виде квадратов и ромбов, вышивка цветными нитями. Русский народный костюм часто предполагал объединение тканей, отличающихся по цвету. Узоры на элементах наряда, прилегающих к телу, брали на себя функцию оберега, защищавшего от нечисти. Орнаментом украшались рукава, подолы, вороты.

Мужская одежда в различных регионах мало чем отличалась, ей было свойственно однообразие, тогда как при виде женского костюма легко было догадаться, в какой части страны проживает его обладательница.

Цвета и краски

Окрашивание тканей в Древней Руси производилось с помощью природных красителей. Именно в этом и заключается причина загадочной популярности красного цвета. Марена в те времена произрастала практически во всех огородах, именно этот сорняк и обеспечивал крестьян краской. Поэтому русский народный костюм вызывает ассоциации именно с красным цветом, а не с зеленым. Зеленые шелка, поставляемые Востоком, в крестьянский быт почти не проникали, а естественных красителей такого колера не было.

Помимо красного популярностью пользовались белый и синий цвета, которые народная молва, как и красный, наделяла защитными свойствами.

Рубахи для женщин

Русский народный костюм (женский вариант) представить себе без рубахи нельзя. Ее носили представительницы всех сословий без исключения. Изделие именовалось станом, длина его была до подола сарафана. В ходу были модели оригинальных фасонов со сборенными рукавами. Они пользовались популярностью у кормящих матерей. Создавались специальные наряды для похорон и свадеб, рубахи делились на праздничные и будничные.

Основными материалами, из которых создавался этот элемент женской одежды, служили шерсть, лен, конопля. Особенно интересны декоративные украшения, обладавшие особым смыслом. На рисунках чаще всего изображались птицы и кони, древо жизни и растительные рисунки, отдававшие дань языческим богам. В роли талисмана традиционно выступали красные рубахи. Считалось, что они отводят беды, прогоняют демонов.

Рубахи для мужчин

Мужские косоворотки не отличались особенным разнообразием. Они представляли собой конструкцию, собранную из двух полотнищ, закрывавших грудь и спину. В качестве соединительного элемента применялись четырехугольные тканевые отрезы, располагавшиеся на плечах. Покрой рубахи оставался неизменным, к какому бы сословию ни принадлежал ее обладатель. Определить материальное положение можно было разве что по качественным характеристикам ткани. Атлас и шелк - для богатых, полотно - для бедных.

Носились косоворотки навыпуск, их никогда не заправляли в брюки. Такие вещи могли изготовляться в различных цветах. В качестве пояса служили шерстяные и шелковые изделия (иногда на концах располагались кисти).

Рубахи для детей

Первый русский народный костюм для мальчика - отцовская косоворотка, в нее закутывали появившегося на свет младенца. Для новорожденных девочек такой пеленкой служила материнская рубаха. При создании детских нарядов часто применялись отрезы ношенных вещей матери или отца. Делалось это не из экономии, а в угоду поверью, гласившему, что малыша спасает от дурного глаза родительская сила.

Увидеть разницу во внешнем виде рубах, предназначенных для детей разных полов, нельзя - это абсолютно одинаковые косоворотки, доходящие до самого пола. Обязательный декоративный элемент - вышивка, нанесенная материнской рукой. Рисунки всегда брали на себя функции защитных оберегов.

Достижение трехлетнего возраста для малышей ознаменовывалось получением рубахи из новины. Двенадцатилетним мальчикам полагались в придачу штаны-порты, девочек наряжали в поневы. Вообще русский народный костюм для детей мало чем отличался от одежды взрослых.

Сарафаны

Когда наши современники изображают русский народный костюм, женский сарафан встречается чаще всего. Крестьянки стали носить этот наряд с 14-го в., его окончательное утверждение в гардеробе произошло лишь в 17-м столетии. Внешний вид одежды зависел от области проживания, отличались ткани, расцветки и крой. Самый популярный вариант - широкое тканевое полотнище, собранное изящными складочками, бретельки, узкий корсаж. Надевался сарафан на обнаженное тело или поверх сорочки.

Существовали праздничные и повседневные варианты. Первые надевались на свадебные пиршества, в них проводили церковные праздники, посещали народные гуляния. Приданое невесты обязательно должно было включать не менее десяти сарафанов, выполненных в различных цветах. Качество ткани зависело от принадлежности к определенному сословию. Шелк и бархат - вариант для богатых. Такой наряд, щедро декорированный кружевами, тесьмой и вышивкой, говорил о высоком социальном статусе своей обладательницы.

Русский народный костюм - женский сарафан - был интересен и своим весом. Праздничные версии были невероятно тяжелыми, да и повседневные варианты не сильно от них отставали. Самый распространенный бытовой наряд назывался «саян», он имел вид сатинового изделия, собранного по бокам и спинке. Цветовые решения зависели от возраста. Пожилые дамы предпочитали черные и синие модели, юным девушкам больше по нраву были бордовые и красные тона.

Сарафан крестьянки рассказывал о ней буквально все. Есть ли у нее муж и дети, в каком настроении она находится (существовали даже специальные наряды «для кручины»).

Картузы

Русский народный костюм (мужской вариант) сложно представить себе без задорного картуза. Этот головной убор, обладающий козырьком, воцарился в национальном гардеробе в 19-м веке. Летние версии изготавливались из бархата, плиса, сукна. Козырьки обтягивались тканью или кожей, исполнялись в наклонном, полукруглом, прямом виде. Варианты для праздника декорировались бисером и ленточками, цветами (живыми и искусственными).

Наибольшую популярность этот головной убор завоевал в среде чиновников в отставке, управляющих, деревенских помещиков.

Порты

Мужские порты производились из кусков домотканого сукна или холста, соединительной деталью служил ромбический кусок - ширинка. Такие штаны собирались на гашнике в талии. Русский народный костюм для мальчика включал порты с 12 лет. Цветовые решения отличались разнообразием, изделия изготавливались из пестряди, домашней крашенины, домотканины. Более качественные ткани применялись при создании «выходных» вариантов либо использовались вертикальные узоры для украшения домотканины.

Несколько позже элементом праздничного гардероба стали штаны без ширинки, наделенные более широкими штанинами, поясом и пуговицами. Часто присутствовали и карманы. Появление штанов присвоило портам функцию нижнего белья.

Поневы

Поневу можно назвать прапрабабушкой современной юбки. Этот элемент гардероба древнее появившегося позже сарафана, он традиционно носился поверх рубахи, дополнялся передником. Древняя «юбка» присутствовала в гардеробе взрослых женщин. Русский народный костюм для девочки включал ее только по достижении половой зрелости. Чаще всего понева изготавливалась из шерсти и представляла собой несколько сшитых отрезов ткани.

Расцветки и фасоны зависели от области проживания. Встречались глухие модели, открытые сбоку или спереди, распашные, с прошвой. Постепенно их практически полностью вытеснили сарафаны.

Кокошники

С древнеславянского языка «кокош» переводится как «петух и курица». Кокошники изготавливались на твердой основе и могли принимать самые разнообразные формы. Очень интересны были их украшения - бусы, жемчуг, бисер, парча. Зажиточные дамы носили кокошники с драгоценными камнями. Кокошники нельзя увидеть, изучая русский народный костюм для девочки, ведь они считались исключительной прерогативой замужних женщин. Незамужние носили прапрабабушку сегодняшней банданы - сороку.

Гребень кокошника указывал на принадлежность женщины к определенной губернии. В Сибирской области распространение получили полумесяцы. В Костромской, Псковской, Владимирской - наконечники стрелы. Кокошники расценивались как семейные реликвии и переходили по наследству к дочери от матери, обязательно включались в приданое. Они не рассматривались как элемент повседневного гардероба. Эти головные уборы предназначались для праздников, даже невесты на свадьбе надевали их.

Также известны кокошники в качестве национального оберега. Их украшали символами верности, плодородия.

Обувь

Русский народный костюм - детский и взрослый - это в том числе и лапти, известные в качестве самой распространенной обуви. Лапти были праздничными и повседневными, носились в любое время года с белыми суконными онучами и холстинами. Роль крепления исполняли веревки, обматывающие голень накрест поверх онучей. Кожаные сапоги и валенки были доступны зажиточным крестьянам.

Мечтой молодежи и богачей были лакированные сапоги, обладающие жесткими голенищами в форме бутылок. Мягкие голенища, собранные в гармошку, пришли уже в 20-м веке. Женская и мужская обувь не имела особых отличий.

Современный взгляд

Интерес к истории национальных нарядов и преобладание этнических мотивов четко прослеживаются в современной моде. Русский народный костюм своими руками создается для карнавалов, представлений. Его черты часто встречаются и в повседневных нарядах, причем не только в России, но и в других странах.

Яркий пример внимания к одежде «из прошлого» - возродившаяся популярность валенок. Конечно же, эти изделия мало напоминают своих предшественников. Их украшениями служат вставки из кожи, яркий бисер, красочная вышивка. Данную обувь носят и за границей. Ее популярность не ограничивается пределами РФ. Особую любовь завоевали сапоги и туфли, декорированные цветочной вышивкой, босоножки с плетеной платформой.

Яркие ткани, выполненные в стиле русского платка, также пребывают в большом почете у известных модельеров, пытающихся воспроизвести русский народный костюм. В качестве основных узоров выступают цветы, в центре располагается крупный элемент, маленькие детали сосредотачиваются по краям. Высок уровень интереса к национальному кружеву. С его помощью модные наряды обретают легкую экзотичность, загадочность, романтичность.

Мировая мода обязана русской культуре популярностью вышивки цветными нитями, спросом на декоративный шнур, ленты и бисер. Особенно широко известны национальные аппликации, которые задействуются в женской, мужской и детской одежде. Зимой и осенью на улицах постоянно встречаются традиционные шапки-боярки, посадские платки, жилетки с меховой опушкой, дубленки в национальных мотивах.

«Русские» свадьбы

Свадьбы в русском стиле пользуются огромным спросом в последние годы. Невесты облачаются в белые сарафаны, разрисованные национальным орнаментом, надевают красные кокошники. Наряды дополняются прическами на базе классической косы, в которую вплетаются цветы и ленты. Можно не сомневаться: надев русский народный костюм, фото вы получите отличные.

Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой - андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два - основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России - Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею - короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние - кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем - кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-"подол", в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых - более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю - плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов - прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи - долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров - ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте - узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы "перетыки". Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые "брыжжи" - широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название "козыря". По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые "распашные", наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва--вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером, блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере - Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь - глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка - интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В "печальных" юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием "занавеска", "запон". В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств - привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

Известен также и тип плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.

В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, а также горожан - мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шили жакеты „шубки".

Плечевая одежда формировала силуэт костюма.

Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка - обруча или повязки.

Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных - растительным орнитоморфным.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.

Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.

Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.

Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.

Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа "сороки" составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.

Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.

Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.

К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.

Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.

Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.

С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.

Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.

В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.

В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.

В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.

У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.

Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.

В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.

Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.

Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.

Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.

Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.

Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.

Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.

Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.

Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.

Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.

Фомина Анастасия

Цель работы - подробное знакомство с народным женским костюмом воронежской и белгородской областей, сравнить их, выяснить влияние народного костюма на развитие художественных промыслов.

Скачать:

Предварительный просмотр:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №92

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

История русского народного костюма

Руководитель: Казьмина Надежда Митрофановна,

Учитель истории

Воронеж-2012

Стр.

I. Введение 3- 4

II. Основная часть

1. Народный женский костюм Белгородчины 5- 7

2. Женский крестьянский костюм Воронежской губернии 8- 12

3.Народный костюм в традиции моей семьи. 13-18

III. Заключение 19-20

IV. Список литературы 21

Уважение к минувшему - вот черта,

отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

I. Введение

У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было вызвано социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями и контактами с другими национальными культурами. Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту. Вышивки, узорное ткачество, кружевоплетение нашли воплощение в украшении народного костюма.

Старинные вещи помогают воссоздать историю их владельцев, отразить личность и образ человека. Современные модельеры используют народный костюм как источник творческих поисков: линии кроя, приемы украшений в одежде.

Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой орнамент, отделку, формы и фасоны. Она зависела от климатический условий местности, где жил данный народ и от того, чем занимался.

Современная молодежь мало что знает о народных русских костюмах. Русскую традиционную одежду можно увидеть только на фольклорных праздниках. Некоторые бабушки хранят народные костюмы в сундуках. Мне повезло. Мои родные бабушки, по папиной линии, живущие в селе Роговатое Белгородской области на границе с Воронежской областью, хранят свои костюмы, они часто рассказывают, как носили их, из чего шили.

Цель работы - подробное знакомство с народным женским костюмом воронежской и белгородской областей, сравнить их, выяснить влияние народного костюма на развитие художественных промыслов. В работе над данной темой поставлены основополагающие вопросы: какую информацию несёт национальный костюм? Чем является русский национальный костюм сегодня? Зачем нам сегодня знать историю русского народного костюма?

В своей работе использовала литературу отечественных авторов, энциклопедические и толковые словари, ресурсы всемирной сети Интернет, интервью со старожилами села Роговатое

II. 1.Народный женский костюм Белгородчины

В течение нескольких столетий складывалась традиция создания тех форм одежды, которые были наиболее функциональны и приспособлены к климатическим условиям, а также служили для передачи определённой информации об их обладателях. Для России в целом характерны два типа женского костюмного комплекта: северорусский , в основе которого лежат рубаха и длинный сарафан, и южнорусский , вторым компонентом которого является короткая и объёмная понёва. Но при этом каждый регион России создал свой неповторимый вариант костюма. Слово «мода» было неведомо крестьянам, но в каждом селе, деревне были свои излюбленные, проверенные способы изготовления, декорирования и ношения тех или иных видов одежды.

На Белгородчине, которая относится к южным областям России, можно выявить несколько типов женского крестьянского костюма. Основу их составляют белая рубаха из льняного полотна домашнего изготовления и понёва – поясной вид одежды из домотканой шерсти.

Неотъемлемыми частями костюма были головной убор (платок, повойник, кичка или сорока), передник (запон, завеска, занавеска), обувь, нагрудные и наспинные украшения.

Важным свойством народной одежды является многослойность, благодаря этому женщина всегда была одета «по погоде», а в доме был только необходимый минимум вещей, точнее, два костюма. Один - нарядный для праздника. Его берегли, он не снашивался, его передавали по наследству, а другой – повседневный, без украшений, его обновляли после того, как он приходил в полную негодность. Простой крой и свободные формы одежды позволяли носить одни и те же вещи разным членам семьи, что в скромном крестьянском быту было немаловажным качеством. Одежда служила не только оболочкой для тела, защищая его от непогоды, но и от «дурного глаза». Для этого существовал ряд «магических» элементов – вышивка крестом по всем кромкам, красные вставки и т.д. Одежда была своеобразным языком, говорящим о принадлежности женщины к определённой социальной группе, о достатке в её семье, о том, откуда она родом, о её семейном положении. Так, незамужняя девушка носила открытый головной убор и подпоясанную рубаху, после свадьбы ей положено было не показываться перед посторонними без повойника или кички и обязательно носить понёву.

Основой костюмного комплекса славян была рубаха , которая шилась из 4-х полотнищ домотканого льняного холста. Красно-чёрная вышивка покрывала геометрическим орнаментом верхнюю часть рукавов, широкой каймой располагалась по передней стороне низа рубах, проходила по горловине и краю манжет. Рубаха была длинной и широкой. Дома она заменяла платье. Если женщина выходила «на люди», то рубаха дополнялась понёвой и кушаком (поясом). Белгородские рубахи богато украшались. Использовались тканые узоры, вышивка, блестки, нашивки из тканей, кружева

Понёву шили из клетчатой шерстяной домотканой материи. Три узких полотнища не просто соединялись между собой, но имели по швам обильную вышивку, кисточки. По низу понёвы обязательно шла полоса тесьмы, яркая и нарядная. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Самым любимым в Белгородском крае считался красный цвет, он был символом солнца, огня, крови и обозначал тепло, любовь, победу, красоту. Зелёный цвет - цвет окружающей природы. Желтый цвет означал разлуку. Чёрный цвет символизировал вечный покой, ночь и чернозем.

Древнейшим видом женской одежды является понева. Основной цвет понев - красный, однако в каждом селе со своими оттенками. Зеленые, темно- синие, бордовые полосы обозначали дороги. А черные окна квадратов символизировали участки поля, по размеру которых судили о наличии у крестьян земли. Вышивали поневы такими швами, как роспись, набор, счетная гладь. Каждая женщина имела до 10 и более понев. По клеткам поневы можно было угадать уезд, деревню, возраст, семейное положение женщины.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой». Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок. Основной цвет – черный, красный, часто в клетку.

Пояс на Белгородчине его называют «подпояска». Круг – это оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей. На Руси это был первый подарок новорожденному. Пояса были непременным атрибутом и женского и мужского костюма, отличались сочной гаммой многоцветных полос по основному красному фону

В нарядном костюме очень важную роль играл передник . Он не столько предохранял от загрязнения рубаху и понёву, сколько украшал женщину. Передник, он же «запон», «завеска», «занавеска» мог быть с рукавами и без них, подол его был составлен из полос вышивки, кружева, кумача.

Головные уборы были очень разнообразны. Наиболее распространённым был покупной или домотканый платок. Существовали и другие виды головных уборов: повойник (иногда в сочетании с бисерным «позатыльником»), «кичка», «сорока».

Из бисера и стекляруса делались и нагрудные украшения – мониста, ожерелья. Украшений носили так много, что они подчас полностью закрывали верхнюю часть рубахи и запона.

Это вещи в ансамбле создают тот образ, которому стремились соответствовать русские крестьянки. И подчас маленькая деталь, например, манера завязывать платок, или использование иной цветовой гаммы делали костюм неповторимым и оригинальным.

2. Женский крестьянский костюм Воронежской губернии

Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей. Традиционная русская одежда, несмотря на её разнообразие, делилась на две группы: северновеликорусских губерний и южновеликорусских.

На территории Воронежской области преобладал южновеликорусский тип, но со своими местными особенностями, причём различия могли быть даже в пределах одного села. Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связаны, прежде всего, с историей заселения края.

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. "Дикое поле" заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и чёрный. А чёрный цвет – цвет земли и покоя – считается любимым в Воронежском крае, потому что символизирует ещё и чернозём. Воронежские историки считают, что это дань черноземной земле, которая кормила крестьянина.

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного. В народном костюме цвет одежды имел большое значение, символика цвета выражала эстетическое восприятие народа

Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными. Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов - из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха "дурочка" - была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи "блошницы" - это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью,

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта "кундя". По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Украшали черную понёву лапочками и прозументами. Прозумент - это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) - шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.

"Сыпь сыпется

Пока юбка сымется.

Понёва оденется,

Воля переменится…" - В селе на празднике пели такую частушку.

Фартук-завеска

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Их носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль.

Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый.

По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука - завеска, потому что фартуки как бы "завешивали" поневу, чтобы она не рвалась.

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками.

Покромка - это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка "завязывалась", вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Головной убор

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка - оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) - это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка - красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык "подтыкали" косицы - пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Нагрудные украшения

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто - женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье - полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера - хрестовки - перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Обувь

Из обуви селяне любили носить чуники - плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Верхняя одежда

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были "кохты", "зипуны" и "куцинки". Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.

3.Народный костюм в традиции моей семьи.

Роговатое – самое древнее русское село

Старооскольского района. В «Записках Императорского Географического общества» его рождение датируется примерно в первой половине XVII в.

Чтобы подробнее узнать о народном костюме с. Роговатое, я поехала к бабушке по папиной линии Фоминой Варваре Ивановне. Лучшего собеседника, чем моя бабушка не найти. Она всю жизнь провела в деревне, замечательная рассказчица, искусная рукодельница, большой любитель старины. Вот что бабушка рассказала:

«Я ещё маленькая была, когда старшая сестра замуж выходила. И все женщины были одеты «по-бабьи» (в народном костюме). Мама так ходила… Может с 1900 года они у нас. Даже умерших так в гроб ложили!

Рубахи сами ткали изо льна. В зажиточных дворах станки специальные стояли. И шили, и вышивали – всё сами делали.

Незамужние девушки носили сарафаны, а по-бабьи разрешалось одеваться только замужним женщинам. Юбки-панёвы уже лет 200 назад сами ткали.

Мужчины носили расшитые рубахи и холщевые пояса. Носили несколько рубах и воротники наружу. Чем больше воротников, тем богаче жених. Штаны холстинные носили. Осенью женщины носили зипуны из грубого сукна.

Кто побогаче, те – в сапогах, а бедные – в лаптях.

Зимою полушубки, шубы. Твой прапрадед шил шубы из овечьих шкур для богатых людей. Звали его Давыд Вожжов. Прадед, отец твоего деда (Фомин Игнат Стефаныч) шкуры выделывал. А дед твой (Фомин Иван Игнатьевич) плетёт корзины. Вся семья наша – мастеровые люди. Дедовы сёстры ковры ткут, пуховые платки, кофты, носки вяжут, да таким узором, как никто не умеет».

Бабушка показала мне старинные платки, рушники, яркую рубаху и плетёные табуретки.

Узоры Роговатовского рушника Богатства русской самобытности

Рубаха, понёва праздничная и фартук.

На Роговатовской народной одежде чаще всего можно увидеть контраст тёмных и ярких цветов

Понёва у бабушки не сохранилась, пришлось просить у следующей героини моего повествования.

Фомина Анна Алексеевна уже 82 года живёт в своём маленьком домике на окраине деревни. С её бедной послевоенной молодости до нашего времени дошли только несколько платков и праздничная понёва.

Тканевый платок Платок ручной работы

Анна Алексеевна вспоминает: «Русский костюм носили даже в годы войны. Мама сама делала понёву, рубахи». Она не удержалась от воспоминаний о том страшном времени: « Работала в тылу на бураках. В нашем саду немцы себе еду варили. Маму припугивали: ставили к стене и мимо стреляли. И потом спрашивали:

Страшно?

А мама говорила, гордо подняв голову:

Нет!

И полицаи были. Нас, детей, они не трогали, а маму били за то, что она зарезанную овцу от них спрятала.

Помню, когда бомбили соседние деревни, такой свет стоял, точно днём солнце. Мы у логу прятались. Немцы гоняли нас под Шаталовку, чтобы мы очищали зимою дороги.

А потом наши на Рошство (Рождество) шли и сказали, что война закончилась. До войны мы богато жили. А после неё у нас ничего не осталось.

Когда мы с сёстрами разбирали сундуки нашего полуразрушенного дома, я неожиданно наткнулась на бабушкину понёву. Так она у меня и лежит до сих пор.

Потом и сама платки подкупала, в Воронеж за тканью ездила на телеге. Вся юность моя так прошла».

Сердечно поблагодарив Анну Алексеевну за предоставленную информацию, я отправилась к Фоминой Екатерине Васильевне – одной из лучших рукодельниц в деревне. Она живёт в небольшой времянке, с печкой и кроватью с пуховой периной. Выслушав мои вопросы, Екатерина Васильевна рассказала:

«Материал на кофту мы покупали, а понёвы из волны овечьей сами ткали. Всё сами расшивали, украшали. Костюм не у каждого такой, верх есть, а понёвы, юбки, нет.

На праздники носили праздничную понёву, а будничную - каждый день.

Чулки сами валяли на рубели. Шерсть мокрую, с мыльцем. Сначала белого цвета, потом чёрного, чтобы не смешать и не загрязнить белую шерсть. Сундуки сами делали и разукрашивали.

Костюм строго носили ежедневно. Летом в носках жарко было и у них всё равно ходили. Тонких не было».

После этого Екатерина Васильевна дала мне посмотреть носки, старинный сундук. Сама она оделась по-праздничному и разрешила себя сфотографировать.

Пуховая кровать с подзором Сундук ручной работы

Рубель и шерстяные носки

Последней, у кого я побывала во время моего «путешествия», оказалась Плутахина Анна Игнатьевна. Она родная сестра моего деда и живёт через лог. Народный костюму неё, к сожалению, не сохранился, но она рассказала и показала, как готовилось традиционное блюдо с. Роговатки – катанка:

«Катанка – народное блюдо. Её по особой технологии катают в лотке. Зерно пшеницы сначала распаривают в горячей воде и на полотенце – чтобы влажная стала. Затем в лотке смешивают яйцо, молоко и муку. Так и катают по одному шарику. Затем просушивают и на сковороде слегка прожаривают. Варят её следующим образом. На стакан катанки три стакана бульона. Когда каша готова, ей дают настояться 20 минут. Если же каша на воде, то на тарелке её посыпали сахаром.

В голод готовили «деда» (муку с водой варили – получалась каша такая), из лошадиного щавеля пышки делали, из.прелой картохи хлеб делали».

Вот и подошло к концу мое замечательное путешествие в старину, оставившее множество впечатлений.

III. Заключение.

Изучая содержание материала по истории женского костюма, пришла к выводу, русский костюм имеет богатую историю. Его основными чертами на протяжении веков оставались: рациональность, многослойность, насыщенные цвета, контрастность. Народная одежда всегда сохраняла традиционные элементы кроя, орнаменты, способы ее ношения. По одежде можно было определить имущественное и семейное положение друг друга. Например, поневу носят только замужние

В своей работе я проанализировала два народных костюма: воронежский и белгородский. После проведённых мною исследований я выяснила, что у них есть много общего:

• юбка-панёва сочетает в себе тёмные цвета и шьётся из ткани грубого покроя, украшение низа поневы тесмой
• использование передников
• соответствие частей этих народных костюмов;
• форма рубах и т.д.
• платки как головной убор
• украшение бисером и вышивкой

Хотя в Воронежской губернии преобладал южнорусский стиль, как и на Белгородчине, но в Воронежском крае проявилось в своеобразии народной одежды. Женские рубахи имели накладной воротник и длинные манжеты – съемные нарушники, полностью закрывающие руки.

В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и чёрный. Самым любимым в Белгородском крае считался красный, зеленый, желтый и черный цвета, Основной цвет понев у белгородцев– красный., у воронежских жителей поневу шили из черной шерстяной ткани, по которой шла красная нить, разделяя черную ткань на клетки.

Таким образом, в традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды

Беседуя со старожилами села Роговатое о народном костюме, промыслах, пришла к выводу, что тесные хозяйственные, торговые связи и близость в территориальном отношении, оказали взаимное влияние на традиции жителей Воронежского края и Белгородчины. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Поиск своих корней побуждает нас глубже изучать традиции своего народа.

Список литературы

1. Люби и знай родной край: учебное пособие по гографии, истории и культуре Воронежской области для учащихся образовательных школ.
2. Науч. Рук. Б. Я. Табачников. Воронеж.: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008.-384 с.
3. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.
4. Толмачева с. П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX- начала XX века. Воронеж.: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007.- 224 с.
5. http://www.narodko.ru/Народный костюм

Маковецкая Светлана

Данная презентация разработана студенткой, обучающейся по специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий» на тему: «Русский народный костюм». В презентации раскрыта история русского народного женского и мужского костюм, его декор, показана современная стилизация русского костюма. Поэтому её рекомендуется использовать при изучении темы: «Искусство и костюм России» на дисциплине « История стилей в костюме».

Электронные слайды презентации позволяют объяснить и закрепить изучаемый материал конкретно образными средствами наглядности: слайды с фотографиями являются ценными медиобъектами при знакомстве с внешними характерными чертами русского костюма. Это способствует формированию у обучающихся визуального мышления: позволяют не только смотреть на зрительные образы, но и видеть то, что заложено в образах. Важным средством организации восприятия информационного материала является здесь цветовое оформление. Цвет как бы руководит “ живым созерцанием “ информации, что позволяет обучающимся научиться определять визуально историческую принадлежность костюма, отражающего эстетические идеалы эпохи по его внешнему виду (силуэт, пропорции, конструктивные пояса, художественные особенности и т.д.).

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Выполнила: Маковецкая Светлана студентка группы 328 КТЛП, под руководством Боон Е.В.

История русского народного костюма У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Русская народная одежда различалась: По назначению Праздничная Будничная Свадебная или венчальная Траурная

По возрасту. Молодежная одежда Детская одежда Одежда старых крестьян

Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров). Самой нарядной во все времена на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Декор Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.

Мужской костюм Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и рубахи из домотканного холста.

Рубаха Так как ткань была узкая (до 60 см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивали. Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как правило, яркий.

Порты Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.

Верхняя одежда Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканного сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинная нагольная шубы

Зипун Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

Кафтан Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтана варьировала от коленей до щиколоток. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетенные и шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.

Женский костюм Основными частями женского народного, были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха Женская рубаха шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, с разрезом из горловины разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции с крупным рисунком, достигавшим в ширину 30 см., располагались они по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решени е.

Передник Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Сарафан Холщевые белые рубахи и передники северные крестьяне носили с сарафанами. В XVIII – первой половины XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани - синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда, отделанным узорами лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом силуэт усеченного конуса с большим расширением к низу (до 6 м.), придающий фигуре стройность.

Косоклинный сарафан, украшенный цветной полоской и оловянными пуговицами - основа девичьего костюма – Московской губернии XIX в. Крестьянки Орловской губернии носили: домотканную холщевую рубаху со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понёва с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор – «сборка» - с платком сверху. Сарафан

Понёва По конструкции понёва представляет собой три – пять полотнища ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вдежки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Последнюю иногда носили «с подтыком подола». В этом случае ее орнаментировали с изнанки.

Верхняя одежда Верхней женской одеждой была запона - накладная накидка типа нарамники из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу. Запона

Душегрея Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегреи надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной частью национальной одежды, душегрея неоднократно возвращалась в моду.

Летник Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные русские женщин, был летник. Он имел прямой покрой, расширенный внизу за счет боковых клиньев до 4м. Особенность летника – широкие колоколообрзные рукава, сшитые от проймы до локтя. Ниже они свободно свивали до пола остроугольными полотнищами ткани, которые украшали вошвами- треугольными кусками атласа ли бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником, подкрашенным обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Шубка Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Телогрея Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, являлась распашкой одеждой с пуговицами или завязками.

Головной убор В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки.

Широко распространены кокошники, «сборки», разнообразные повязки и венцы. Замужняя женщина обычно закрывали волосы повойником их тонкой или шелковой сетки. Повойник состоял из дна околыша, который туго завязывался сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Он имел форму прямоугольника длиной 2 м. и шириной 40-50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца его скалывались под подбородком. Сверху богатые женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой. Повязка Сорока Сборник

Обувь Женской обувью служили кованые полусапожки, которые, были отороченные вверху красные сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. Украшения В качестве украшения использовали жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Русский костюм XIX в. В конце XIX в. В народной одежде наряду с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизированные. На смену сарафанам, поневам и рубахам приходит так называемая парочка – приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней традиции народной одежды сочатся с требованиями городской моды.

Кофта шьется с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка – иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды использовали ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной – шелк, шерсть или их смеси.

Мужской костю м состоял их ситцевой рубахи – косоворотки, надеваемой навыпуск и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шили уже из покупных тканей фабричного производства. Таким образом, традиционная форма костюма, сохраняя народные элементы, все же начинает тяготеть к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность. Эти особенности одежды и выдвигаются ни первый план в последующие годы.

Стилизация русского народного костюма